日本有哪些快时尚品牌？

今天是日本时尚的最后一期，那这期的时间段就到了80年代了，80年代可以说是日本的一个黄金时期啊，日本的国力、人均GDP等等都到了一个史无前例的高度啊，不是还说曾经日本人想要买下美国嘛。所以在这个时期呢日本的潮流也开始有了新的变化，首先我认为是从内心中开始产生一种不满足，不再满足仅仅学美国人的穿衣方式，具体表现在对于常春藤也好，美式军装也好产生了一种厌倦，想要追求更好的，更新的，更贵的。那首先这个更好更贵的好解决对吧，首先就是英国的、法国的、意大利的一些奢侈品开始大卖，LV啊，GUCCI啊，CELINE啊、YSL啊等等都成了当时中产家庭女性的标配，那同时这种审美开始像低年龄段的少女中蔓延。以至于当时的更新速度是非常惊人的啊，这就造成了日本的二手包的这种中古店的兴盛，那除了这些当时的日本还出现了像山本耀司、川久保玲这两股巨大力量，这里要强调一下啊，像KENZO的高田贤三也是日本是吧，但是他其实成名更早，而且他的设计其实更像是一个完全美式的设计，没有任何东方的内核在里面啊，而且他成名后就把这个牌子卖了，所以不算在咱们说的日本设计师中啊，还有三宅一生也是更早一些的，咱们现在讨论是80年代的日本啊，所以就是山本耀司和川久保玲，那首先他们是在巴黎等到了全世界时尚的认可，那么日本人就对于这种就更加推崇。还有就是他们形成了自己的风格，就是81年两个人联合办的那场秀啊，名字叫“贫困”那里面很多不对称的线条、刻意的瑕疵，还有经过撕扯的工业用布等等，这正好是和西方的审美反着来的，所以在获得国际的成功后回国内就成神级的人物。那么日本人的穿搭潮流呢也开始变成这种更加前卫的风格，而且更加推崇这些设计师。

从之前的模仿整个风格到现在的对于个人的推崇，形成了一种设计师与个性品牌的热潮，那同样的我们这两年大家才开始关注所谓的设计师款对吧，那当时尽管这种设计师品牌的服装并不便宜啊，那基本要比他们以往买的美式服装的价格后面再加一个零但是当时的日本泡沫就起来了嘛，汇率的提高，股市大涨、楼盘大涨，当时的日本就像了不起的盖茨比一样啊，从企业到家庭，处处都是高消费，都是享乐主义。所以这个时期日本基本就买欧洲的顶级奢侈品和本国的设计师品牌。那对标此时的美国工业衰退、毒品病毒泛滥，黑人运动等等，这两个国家正好成相反的发展状态，所以日本人自然不再穿美式的服装，我都比你日子过的好了，我怎么可能穿的跟你一样呢，对吧。

但是这个时候渐渐形成了两个派别，因为随着经济高速增长总会出现所谓的暴发户嘛，那这些暴发户呢就更喜欢设计师品牌因为这些的设计更加前卫能显示他们与众不同，那还有一部分就是所谓的老钱，其实也没多老，无非就是战后先富裕起来的那批人，到80年代已经是很多二代了，那么这些二代学生的穿戴方式都是从父辈那里学来的，所以他们就自发的形成了一种新的风格，就是今天的阿美咔叽，也就是说要留下的原来美式服装中最经典，最简洁的单品，重新搭配。这时候就像拉夫劳伦啊，布克兄弟啊，NIKE啊等等，都被穿搭的越来越多，那另外一方面的设计师品牌主要靠大胆的设计，但是没有品牌的根基或者制衣的基础，除了几个非常厉害的以外，其他的品牌都会在两到三年后就不行了。那这种更精致的阿美咔叽风格当时主要集中在东京的涩谷一代，因为涉谷距离东京老的富人区比较近啊，所以这种涩谷的休闲风在当时就被叫做“涩休”风格，这种风格的成功其实是既让你在穿衣的过程中没有显得用力过猛，那么又不像你要穿某个设计师品牌需要从头到脚穿一身，而是更加实用、低调，那么日本人也在这个时候慢慢形成了日本的风格。

虽然咱们说这个身上的品牌还是美国的或者欧洲的，但是日本人已经不在刻意去体现这个品牌了，而是完全变成按照自己的需要去驾驭他们，然后进入90年代其实是当头棒喝的一个时期啊，91年日本的股市暴跌，然后92年楼市的暴跌，93年日本的经济进入衰退期，本来呢可以说时尚产业也会随着经济而啦跨是吧，不过这时候又出现了一个新的领军人物，就是靠一个人的力量又重新起飞了一次。那这个人就是藤原浩，其实他跟前几期我说的那个石津谦介一样也是很早就跑到了国外，藤原浩当时去的是英国，他从上高中时就非常酷，那他当时最喜欢的就是英国的这个VIVIAN WESTWOOD，因为这种朋克、叛逆的风格都是当时还是个少年的藤原浩非常迷的啊，然后他当时不是跑到英国了嘛？就先在这个西太后的店里做店员。然后就和这个薇薇安混的很熟啊，然后他们就介绍他说诶，你不是喜欢音乐潮流这些东西嘛，现在朋克不流行了，你去美国看看，有种新的风格叫嘻哈。所以呢在90年代初的时候藤原浩就将这种嘻哈风格带回日本国内，那么还成立自己的嘻哈组合而且还建立了日本的第一个音乐厂牌，那因为当时他的的这种潮流先锋性就会经常上日本的各种杂志，于是他当时就在其中一个比较亚文化的杂志叫“宝岛”中开设了一个专栏专门介绍他喜欢的滑板文化啊，艺术电影、朋克摇滚和嘻哈音乐、高级时尚等，那么这个专栏的出现就意味着日本这时候出现了一个新的风格就是街头风。

所以说现代的潮流教父是藤原浩也是没问题的，那么这个专栏因为他的前锋性和叛逆性迅速就在年轻人中火了起来，这时就有一个学生叫长尾智明就非常崇拜藤原浩，而且还长的非常像，欸，这就是后来我们知道的NIGO了，这个名字就是藤原浩二号的意思啊，那当时还包括高桥盾等等都是朋友嘛 ，这些名字大家都不陌生对吧，他们最早都是从做专栏开始，但是藤原浩是不满足仅仅做媒体的所以他想要弄自己的品牌，那最早呢是他代表这个“宝岛”杂志去采访了一个叫肖恩司徒西（SHAWN STUSSY的做街头服饰的设计师后两人成为了朋友，然后藤原浩的一个算是徒弟吧，当时的一个做平面设计的中村晋一郎想要模仿这个品牌的模式做一个T恤系列，那当时藤原浩就觉得这个想法不错，然后他就找到了一个他的朋友帮忙，这个胖友呢就给他找了一个赞助商，这个赞助商早年销售日本第一批常春藤服装的人，就是我说的那个石津谦介做的VAN JACKET。在提供了资金支持以外还提供了服装销售的模式。所以说对于一个初创团队能有这么好的资源真实太强了，那当时他们做的就是模仿STUSSY那种大胆的印花图案的T恤和运动服，最早的品牌名字叫GOODENOUGH再加上藤原浩的媒体资源，各种杂志一宣传就一炮而红了。其实当时这个藤原浩是比较鸡贼一点啊，他每次都穿GOODENOUGH的衣服上杂志，但是他没说是自己的品牌，所以从外观上看这种衣服很像美国的街头衣服，所以大家都拿他当美国货来买，用藤原浩自己的话说呢就是我不想告诉大家的原因是希望大家把目光放到衣服本身，但是其实谁都知道你的用意对吧。

那么这个品牌成功后藤原浩就联合高桥盾和NIGO成立一个服饰公司，租了原宿一个地方开始做更多的品牌，高桥盾就是做UNDERCOVER，NIGO呢就是做BAPE，那借助那几年的杂志的影响力这几个品牌就迅速火了起来，然后很多他们中的成员又延伸出其他品牌比如泷泽伸介的neighborhood。江川芳文的HECTIC等等。之前咱们说的所有风格在日本都被定义为什么什么系，比如滑板系，冲浪系，街头系，军事系等等，那这几个品牌最后成为了里原宿系，也可见他们的成功啊，这其中最成功的肯定是BAPE对吧，我之前的节目中也介绍过，不过我觉得他最成功的地方就是不仅仅影响了日本人，亚洲人甚至是美国人，因为在90年代末到2000年初的这段时间内就是伴随这个嘻哈文化，BAPE的发展程度已经到了在美国也要抢购的程度，过了半个世纪从当初日本人抢购美国的东西到2000年后日本已经做到了这种潮流或者叫文化的逆输出，那我们从这点上来说BAPE作为一个街头休闲服饰还是很成功的啊。

不过也因为他的这种扩张以及后来的流行趋势的变化使得最后在2011年被IT集团以非常低的价格收购，那么现在经过IT的打磨在亚洲市场还是保持了一种比较良好的销售状态吧，我个人是比较喜欢其中的BLACK BAPE。那么虽然现在这几个品牌不再那么热了，不过不可否认日本的这几个街头品牌确实是一种开创性的成果，藤原浩是将地下时尚带进了日本的主流文化，也让全球精英开始关注日本，而BAPE让美国人知道他们可以花大价钱来购买日本制造的美国式的服装，虽然现在这些品牌都不再火了，包括原宿地区其实都进入到了一个衰退期，不过正是这些才造成了我们现在对于NIKE的联名啊，限量啊的追棒，排队买SURPREME啊等等这些行为，那么如果你要了解世界时尚那么日本绝对是你绕不过去的一堂课。

还有一个另外一个系列呢就是牛仔裤啊，首先我表明一下个人观点啊，就是我个人不是特别喜欢日系的这些牛仔裤，首先这个东西并不是日本人发明创造的是吧，只不过是在牛仔裤这个领域中发展，然后日本的牛仔裤在我看来就是属于有些偏科，比如像他们标榜的蓝染技术啊是吧，其实我们云南也有啊，并没有什么别人做不出来的，而且就只是过分强调材质而没有突破性的设计一直是我觉得一般的感觉，也不说日本的牛仔裤不好，就是溢价有点太高了，同样的价格我可以买一个老牌时装屋的牛仔裤，就没有必要买一个日本品牌了对吧。其实日本牛仔裤的发源也是因为最早是买美国的牛仔裤，后来自己炒很高然后日本的代购们觉得没有利润了，就是内卷嘛，其中一些就开始自己做，从完全复刻再到有自己的设计，形成自己的风格也是这样一步一步走过来，那其中商业上比较成功的比如EVSIU，KAPITAL、BIG JOHN等等。

进入到21世纪的第二个10年就是快销行业的迅速崛起的10年，更加低廉的价格，更加简单的样式。那我们身边的快消品门店也是在不断的丰富，这里面日本还是走在了前面，发展的十分不错，无印良品、优衣库都是大家非常喜欢也经常消费的品牌对吧，那么优衣库的老板柳井正其实也是一直在日本的服装行业内啊，他的父亲最早就是代理那个石津谦介的常春藤品牌VAN JACKET的代理商，那么后来这个品牌破产也给了柳井正很多提示，首先是他知道什么样式是好的样式，或者说更适合大众的样式，其次是他父亲是个代理商，并不是制作商，所以他能从更加商业的角度去考虑衣服该怎么卖，能怎么卖，那他最早做的其实就是集合了很多品牌衣服的一个仓库，所以叫优衣库嘛，以美式休闲为大的风格前提，然后用更低的价格来满足更多的消费者。那现在这些品牌也都已经成为了巨无霸去影响着全世界。

以上这些是整个近代日本时尚的一个大致发展历史，我只是在一些我认为主要的局部给大家详细介绍了一下，那么纵观整个日本时尚发展的历史我觉得是有几点我们可以借鉴的：

第一，就是早期的日本是完全依靠模仿起家的，那我们不管他的这种美式情结也好还是所谓的崇洋媚外也好，其实谁又不是从模仿开始呢？但是日本可以说是将模仿做到了极致，不管是面料还是剪裁，都是规规矩矩的来做这个模仿的事情，那这个心态是我们需要学习的，就好像现在很多淘宝店啊，娱乐明星啊等等都在做潮牌一样啊，觉得弄个牌子就能卖，之前像陈赫、郑凯不都做过潮牌嘛，然后呢？就没有然后了，随便做点印LOGO的T恤就卖钱了，尤其是郑凯那个印着一个屁的裤子，我当时就觉得天呢，这得什么样得脑残粉才能买啊，是吧，所以我们现在总说匠人就是很多人没学会走就开始跑了。那现在日本的产品从美国来然后再卖到美国去，美国人自己也承认了日本的美式服装比美国的做的更好。那么这种也形成了文化的逆输出。

第二呢是就是日本的男性注重时尚的人数比例更高，我们现在有些人就觉得好像一个男生如果注意打扮就好像别有用心或者有些娘娘腔这种感觉， 尤其是一些美式科技这种发展，像谷歌之类的科技公司就不要求上班要穿西装是吧，然后我们很多男性也被影响，觉得天天邋遢才对，但其实像日本的男性时尚就做出了明确的定义，注意细节，规则，传统以及收藏家精神，这无疑也是随着经济发展和文化程度的提高而产生变化的。

最后一点就是因为通过前两点，深入研究和注意装扮最后才变成了日本时尚的一种风格，我们现在国内做服装的一直说中国风，国风什么的，就是简单的把龙、凤、盘口用在衣服上就叫中国风了，但你们看日本没有做和服啊，就是同样的衣服，那怎么就有了日本的风格呢？是吧，这些都是我们需要总结和学习的地方。